En dag i februar med Johannes Leitz
Som vinrankene må sloss for sin overlevelse i de bratte markene i Rüdesheim am Rhein, har Johannes Leitz sine egne røtter overvunnet mang en vanskelig høst. Men det er ofte de som må kjempe mest som gir best resultat.
– – –
I dag kjenner vi Johannes Leitz best som en topp produsent av tysk Riesling i vindistriktet Rheingau, men veien hit har ikke vært lett. Det har vært produsert vin i familien her siden 1744, men under 2. verdenskrig ble Rüdesheim bombet og Josef (bestefar) og Antonius, far til Johannes måtte bygge opp vingården på nytt i 1947. Johannes sin far døde i 1964, da var Johannes kun 1 år gammel! Moren, som også drev en blomsterforretning slet alene for å opprettholde driften på den gang 2,6 hektar lille gården frem til Johannes selv kunne ta over i 1985. Etter flere årganger med prøving og feiling, med lite salg av egen vin lokalt skulle han etterhvert gjennom en britisk vinjournalist i 1991 få sitt første gjennombrudd.
Journalisten skrev ikke mer enn 2 setninger fra vinsmakingen i Tyskland hvor Johannes var nevnt som eneste lyspunkt. Men kort tid etter fikk han napp hos en amerikansk og senere en engelsk importør. Ballen begynte å rulle. I dag er det største markedet for Leitz, Norge, USA og Sverige. Ikke så rart siden vinene passer godt inn i vårt kulinariske matbord. Som mange andre startet altså Johannes i det små, men ulikt mange andre vinhus har Leitz klart å nå frem til en større del av folk, verden rundt. Siden han ble årets vinmaker i 2010 har det gått fremover og hans viner har også begynt å selge bra lokalt.
Morgenen før møtet med Johannes våknet jeg til et uventet og tett snøfall, og bare noen timer senere ble rundturen i vinmarkene et sjeldent og fantastisk møte med snøkledde marker. I dag har Johannes 43 hektar av noen av de aller beste markene i Rheingau. Totalt produseres det 400 000 flasker vin på gården hvert år. Markene ligger sørvendt godt eksponert mot solen, mens de om natten kjøles ned av nordavinden som kommer ned over fjellene. Fordelen med dette er at druene får en lengre modningsperiode og et bedre startgrunnlag på vei til å bli vin.
Hva er det som gjør vinene til Leitz så mye bedre enn mange av de andre produsentene som har vinranker side om side i de samme markene? Johannes har gått over til å behandle vinrankene etter Cordon metoden (en langsgående gren fra stammen med oppadpekende grener). Hele 95% av vinrankene til Leitz behandles nå på denne måten. Fordelene er mange; vinrankene er lettere å beskjære, de gir lavere avkastning men produserer druer med høyere kvalitet, det blir mindre blader rundt druene slik at solen slipper til og druene modnes bedre. Johannes sier at han over tid ser at druene trives bedre på denne måten, gir bedre frukt og får mindre sykdommer. Morsomt at en topp vinmaker som Peter Jakob Kuhn og selv foregangsfigur for mange andre vinmakere har uttalt til Johannes at han er en inspirasjon for Peter.
Johannes holder hus midt i Rüdesheim, i kjelleren under huset hvor han bor bobler og syder det for tiden i eikefatene, gjæringen skjer her før vinen transporteres videre til det nye produksjonshuset hvor vinen lagres videre på temperaturkontrollerte ståltanker.
Leitz Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels terrassen 2014 Leitz Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels terrassen 2013
Berg Kaisersteinfels og Berg Schlossberg kommer fra de beste markene og er også noen av de beste vinene jeg har smakt fra Leitz. Begge årgangene av Berg Kaisersteinfels hadde jevnt gode vekstforhold, innhøstningen var for begge i november, druene ble presset i hele klaser og fermenteringen skjedde på eikefat før lagring i 5-6 måneder hvorav 50% på fat og 50% ståltanker. Vinen modnes på bunnfall helt frem til den tappes på flaske. Johannes jobber også noe reduktivt i kjelleren for å gi vinen et bedre lagringspotensiale. Alle hans viner kan fint drikkes når de er ung etter å ha blitt luftet godt, men vil utvikle seg pent i minst 15 år fremover. Begge vinene har et lett petroleumspreg og er noe reduktiv like etter flaskeåpning. Selv foretrekker jeg 2013 årgangen som er noe mer fyldig og rundere på frukt, mer balansert men med fin syrlighet og god lengde. 2014 går litt mer mot lime og lettere frukt. Begge vinene har ca. 11 sukker g/l.
For et år siden smakte jeg og noen venner gjennom 2007, 2008 og 2009 Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels Alte Reben. Det er en uvurderlig erfaring å smake eldre viner, for ikke å snakke om vertikalsmakinger av samme vin. Det gir minner som ikke blir borte. At disse vinene eldes med stil er en understatement, 2007 for eksempel var bare helt fantastisk.
Gleden var også stor under besøket hos Johannes nå i februar da han hentet frem noen eldre årganger for å understreke aldringspotensialet til vinene sine. Berg Schlossberg 2011, Spätlese 2003, Alte Reben 2007 og Berg Kaisersteinfels Edition Trine 2008. Også i denne rekken viste 2007 årgangen (Berg Schlossberg) sin storhet, helt enestående. 2003 Berg Schlossberg var et studium av fruktsødme og friskhet som danset en evig dans i munnhulen. 2011 Berg Schlossberg var et meget godt år og viste gode takter nå, men vil utvikle seg fint videre. Johannes hadde også tatt frem sin siste flaske av 2008 Berg Kaisersteinfels Edition Trine som tross lett oksidering viste aner av storhet.
Skulle jeg dra frem noen av de sylferske vinene fra mitt nylige besøk på gården, må det være Rüdesheimer Drachenstein Riesling 2016 og Rüdesheimer Rosengarten 2016, smakt fra tank men som allerede viser usedvanlige gode takter.
